Посадка

Разбивка участка под посадку. Различают внешнюю и внут­реннюю разбивку. При внешней разбивке геодезическими приборами (теодолит, гониометр и др.) определяют границы кварталов и клеток. За­тем вдоль границ клеток и межклеточных дорог большими ко­лышками помечают место расположения рядов в соответствии с принятой шириной междурядий.

При внутренней разбивке определяют место расположения кустов, используя для этого стальные тросы с отметками (рас­стояние между кустами в ряду) или обыкновенную, предвари­тельно выровненную шпалерную проволоку. Для отметки места посадки кустов, трос натягивают по линии ряда; он должен быть длиннее ряда на 4—5 м, чтобы можно было его закрепить на краях. При помощи колышка трос закрепляют на одной из сто­рон клетки. Другой конец натягивают вдоль ряда, также за­крепляя к колышку, обитому на противоположной стороне клет­ки. После закрепления троса рабочие в местах отметок устанав­ливают колышки. Правильность направления рядов — прямо­линейность их вдоль, поперек и по диагонали клетки — надо периодически визуально проверять, так как с этим связаны освещение и проветривание кустов, обработка почвы и т. д.

При закладке виноградников на больших площадях приме­няют механизированную разбивку участков. Для этого приспо­сабливают навесные культиваторы, у которых секции рабочих органов устанавливают в соответствии с приня­тыми расстояниями между рядами при продольных и между кустами при поперечных заездах. В месте пересечения борозд высаживают растения. Для механизированной разбивки участ­ка можно также использовать кукурузные сеялки.

На ровных участках ряды располагают с севера на юг. Тогда растения в ряду в течение дня освещаются равномерно. При расположении рядов с востока на запад лучше освещается южная сторона каждого ряда, что приводит к неравномерному созреванию ягод.

На некрутых склонах ряды располагают поперек склонов, что способствует применению механизированной обработки и ослабляет эрозию.

Подготовка посадочного материала

При подготовке посадочного материала, подбирают однолетние саженцы, которые обеспечивают более высокую приживаемость растений. В зоне заражения филлоксерой используют саженцы, привитые на филлоксероустойчивые подвои.

Посадка черенками допускается в корнесобственной зоне при отсутствии саженцев необходимого сорта. Для посадки исполь­зуют первосортные одно- или двулетние саженцы районирован­ных сортов.

При подготовке саженцев к посадке проводят их окончатель­ную сортировку. Саженцы, не отвечающие требованиям стан­дарта, бракуют. Для посадки отбирают саженцы без признаков поражений некрозом, с хорошей корневой системой и вызрев­шим приростом. У привитых саженцев обращают внимание на наличие круговой и прочной спайки  между привоем и подвоем.

Из однолетнего прироста выбирают один или два наиболее развитых и хорошо вызревших побега и подрезают их на два-три глазка. Удаляют все корни, расположенные выше первого (иногда и второго) узла от основания. Пяточные корни при посадке в ямки укорачивают до 15—18 см, при посадке под гидробур — до 6—8 см

При весенней посадке важно не допускать подсыхания са­женцев. Для восстановления физиологической влажности перед посадкой их вымачивают в течение одного-двух дней.

Хорошие результаты дает парафинирование саженцев. Этот прием обеспечивает высокую приживаемость, быстрый рост и развитие растений. Парафинирование делают после обрезки и вымочки саженцев. Температура парафина 80—85 градусов. Слоем парафина покрывают всю привойную часть и на 5—6 см верх­нюю часть подвоя. Примерный расход парафина 2—3 г на один саженец.

В «Магарач» предложено высаживать сажен­цы и черенки в корнесобственной зоне в защитных чехликах из полиэтиленовой пленки толщиной 120—130 мкм. Длина чехлика 35 см, ширина (в сплюснутом состоянии) 8—10 см. Чехлик прочно подвязывают к подвою в двух местах: над пяточной корневой системой и под местом спайки. Верхний край чехлика должен выступать над поверхностью почвы на 8—10 см Защит­ные чехлики изолируют корнештамб от прямого контакта с поч­вой и препятствуют образованию поверхностных корней, что исключает необходимость катаровки.

При использовании в качестве посадочного материалы черен­ков их подвергают предпосадочной подготовке: вымачивают черенки в воде, обновляют нижние срезы, кильчуют, обрабаты­вают ростовыми веществами.

При перевозке к месту посадки саженцы и черенки укрывают влажной мешковиной или брезентом для зашиты от ветра и солнца. К месту посадки саженцы подносят в ведрах. Перед посадкой корни погружают в сметанообразную болтушку (две части глины, одна часть свежего коровьего навоза и вода). Саженцы и черенки перед посадкой обязательно обеззара­живают.

Глубина посадки влияет на приживаемость растений, рост и плодоношение кустов, развитие корневой системы растений и предупреждает ее подмерзание. При этом надо учитывать поч­венные и климатические условия района, рельеф местности и биологические особенности сортов.

На плодородных почвах с достаточно увлажненным верхним слоем глубина посадки должна быть меньше, чем на скелетных (щебенистых, шиферных) и песчаных.

Корни большинства сортов, относящихся к европейско-азиатской группе винограда, повреждаются в почве при —5…—6°С, а подвойных сортов — при —10… —11°С. Сажать растения на­до так, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного штамба, располагались на глубине почвы, где температура не ниже —5 °С.

В большинстве районов виноградарства средняя глубина по­садки 40 см. В северных зонах она несколько меньше — 35 см, в условиях южного виноградарства 45—50 см, на песчаных поч­вах 70 см. На крутых склонах и скелетных почвах глубину по­садки увеличивают до 75—100 см.

Время посадки зависит от климатических условий района, наличия посадочного материала и подготовленности участка. В южных зонах виноградарства, где нет опасности промерзания почвы зимой, лучший срок посадки — ноябрь. Если на саженцах обнаружены признаки поражения пятнистым некрозом, посадку проводят весной.

При определении сроков посадки необходимо учитывать вид посадочного материала. Корнесобственные саженцы и некильчеванные черенки лучше высаживать осенью; привитые саженцы и кильчеванные черенки — весной, когда почва на глубине по­садки прогреется до 10 —12°С. Посадку следует проводить в сжатые сроки. Слишком поздняя посадка плохо сказывается на приживаемости растений. На песчаных почвах, которые глубо­ко промерзают зимой, виноград сажают весной и заканчивают посадку не позднее середины мая.

Способы и техника посадки винограда

В практике виноградарства применяют два способа посадки: гидромеханический (под гидробур) и ручной (в ямки). Реже используются для посадки виноградопосадочные машины.

Гидромеханический способ посадки применяют повсеместно. Он обеспечивает высокую производительность посадочных работ и удовлетворительное качество посадки. При этом способе саженцы или черенки высаживают в скважины, сделанные гидравлическим буром.

Посадочный агрегат состоит из цистерны, имеющей насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также из ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Гидробур состоит из трубы диаметром 2,5—3 см и длиной 1 м. В верхней части резинового шланга находится про­ходной или пистолетный кран, в нижней — конусообразный гид­ромониторный наконечник. Вода из цистерны поступает к гидро­бурам по шлангам под давлением 1,5—2 атм. Размывной струей при трех-четырех нажатиях на бур пробуравливают скважины на всю глубину посадки. Глубину скважин можно регулировать ограничителями, прикрепленными к штанге гидробура. Наряду с возвратно-поступательными, бурильщик делает и вращатель­ные движения гидробуром, что способствует созданию в поса­дочной скважине сметанообразной почвенной пульпы, которая прочно облегает корневую систему и корнештамб саженца. Рас­ход воды на одну скважину 2—3 л. В скважину, заполненную жижей, саженец вставляют несколько глубже установленной глубины посадки, а затем подтягивают вверх для того, чтобы расправить корни. В посадочном агрегате может быть четыре — восемь гидробуров, что обеспечивает одновременную посадку в нескольких рядах. Работу проводят так: сначала за агрегатом идут гидробурильщики и бурят скважины в местах, отмеченных колышками при разбивке участка, за ними — сажальщики с са­женцами, затем рабочие засыпают скважины землей, подправ­ляют и делают холмики над саженцами. При посадке парафи­нированных саженцев холмики не делают. Технология посадки под гидробур кильчеванных и некильчеванных черенков анало­гична описанной выше. При гидромеханическом способе посадки одновременно проводят подкормку. Для этого в цистерну с во­дой добавляют минеральные удобрения NPK из расчета 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом кустов и ран­ним вступлением в плодоношение.

При посадке саженцев гидробуром на грубоскелетных каменистых почвах почвенная пульпа образуется плохо. Поэтому на таких почвах сразу после прохождения посадочного агрегата с гидробурами рабочие с помощью металлических прутов в каж­дой скважине делают густую сметанообразную пульпу, подсы­пая рыхлую почву из междурядья. В дальнейшем посадку про­водят обычным способом.  Плотное соприкосновение почвы с корнями саженца или черенком, обеспечение их влагой при по­садке, подача минеральных удобрений с водой создают хорошие условия для приживаемости растений. Недостаток гидромеханического способа посадки заключается в короткой подрезке корней у саженцев.

При посадке саженцев применяют агрегаты с механическим гидробуром, которые исключают тяжелый ручной труд бурильщиков. Производительность этого агрегата при по­садке гидромеханическим способом в зависимости от числа бу­ров в агрегате 2,5—5 га за смену.

Ручной способ посадки в ямки позволяет сохранить корни у саженца длиной 15—18 см, что обеспечивает лучшее развитие кустов и раннее начало плодоношения. Ямки выкапывают ямкокопателями у разметочных колышков с одной стороны непосредственно перед посадкой. Ширина ямок 35—40 см. глубина на 10—15 см больше длины саженца. Саженец при посадке устанавливают у колышка. На дно ямки насыпают в виде холмика 3—5 кг персоной, смешанного с почвой, и 100—200 г суперфосфата. На кислых почвах в эту смесь добавляют 0,5 кг извести. При установке саженца корни равномерно рас­правляют и направляют вниз, затем ямки засыпают до половины, утаптывают и поливают водой (8—15 л). После впитывания воды их полностью засыпают сухой почвой и делают холмик так, чтобы он на 3-4 см покрывал верхний глазок побега.